- Team Durango DEX410 -

Suspensions, fixation des accumulateurs, direction et cardans

Après avoir réalisé le montage des éléments fixes, arrive fort logiquement tout ce qui bouge. Le châssis est donc mis de coté mais reste à portée de main car des composants vont s'y greffer progressivement.

Les triangles de suspensions

Les triangles avant (gauche) et arrière (droite)

Faisant partie des pièces distinctives sur un véhicule tout-terrain, les triangles de suspension sont à l'image des supports d'amortisseurs: massifs. Ils sont partiellement évidés aussi bien les avants qu'à pour les arrières mais sont aussi amincis à certains niveaux. Les triangles avants sont plats et possèdent deux points de fixation en avant pour l'amortisseur ainsi qu'un point d'ancrage en arrière pour la barre anti-roulis. Ces triangles ont symétriques, chose fort pratique pour la gestion des pièces de rechange. Mais, au vu de la taille, c'est l'usure qui devrait avoir le dernier mot plus qu'autre chose. Ces triangles sont maintenus au châssis via deux pièces en métal moulées et anodisées qui recevront des rotules pour l'articulation, rotules qui accueilleront elles-mêmes les axes de triangulation. Ces axes, comme les triangles, sont amincis en leur milieu, probablement pour en diminuer poids et frottement.
Les triangles arrières sont assez similaires à leurs homologues avants à l'exception que ceux ci sont courbés et possèdent trois points de fixation sur la partie courbée. Autre point à noter, Team Durango a utilisé quelque chose qui se voit sur toutes les voitures de SuperTourisme: des vis de Droop ou limiteurs de course basse. Ainsi, il est possible d'ajuster le débattement en détente sans avoir à ajouter des cales dans les amortisseurs, ce qui évite un démontage des dits amortisseurs.

Les triangles sont amincis dans les zones subissant le moins en contrainte.

Pour le montage proprement dit, il est dans un premier temps nécessaire de chercher mais surtout trouver quelles sont les rotules qui se montent le mieux dans les supports. Ce petit jeu peut prendre cinq à dix bonnes minutes mais, au final, sept des huit rotules sont montées librement, seulement une l'est un peu moins.

Une fois cela fait, reste à faire l'installation des pièces sur le châssis, raison pour laquelle il faut le garder à porter de main.

Commençons par l'avant! Toutes les pièces s'ajustent bien, il n'y a pas besoin de repercer avec un foret un peu plus gros les triangles pour que ceux-ci soient libre et un rondelle de 0.5mm vient compenser le petit jeu restant. Toutes les pièces s'ajustent bien, sauf une! Lors de l'assemblage de cette partie le support avant ne se positionne pas correctement pour ce kit, les perçages du châssis et de la pièce ne tombent pas complètement en vis-à-vis. Il a dont fallu tout reposer sur la table pour monter seule cette pièce sur le châssis et pour s'apercevoir que même seule, cela ne correspond pas. Quelques instants de recherches ont permis de déterminer que ce sont en fait le deux pièces moulées en plastique qui tiennent le support d'amortisseurs et le différentiel qui sont fautifs. Un léger surplus de matière empêche la bonne mise en position. Ce petit souci sera réglé en retirant quelques dixièmes de millimètre sur les pièces en plastique. Une fois cela fait, tout tombe à la perfection, les triangles n'ont aucun jeu longitudinal excessif, ce qui permet une grande liberté de mouvement. Le support des triangles avants est maintenu par deux vis, l'ensemble ne sera démonté que pour des raisons d'entretien et non de réglages.

Pour l'arrière de la voiture, les choses se passent pour le mieux. Comme pour l'avant, les triangles tombent bien en place, il sera toutefois nécessaire de légèrement retravailler les triangles sur leur longueur en les ponçant pour en assurer la liberté de mouvement, chose somme toute classique dans la préparation d'un voiture de compétition. Team Durango préconise ici de limer les cales en métal de 3mm d'environ deux dixièmes de millimètres (0.2mm) et assure que ce petit point de non-qualité (!?) devrait être résolu (si ce n'est déjà fait).
Divers réglages sont possible à ce niveau. Dans un premier temps, deux bagues de 1mm et 3mm sont placées de part et d'autre des triangles, ce qui permettra d'ajuster l'empattement pour obtenir plus ou moins de stabilité et vivacité. L'autre ajustement possible concerne le centre de roulis et l'anti-cabrage comme déjà mentionné au préalable. Pour cela, quatre pièces sont livrées dans le kit dont la pièce déjà montée sur la voiture, les autres pièces permettront d'aller chercher des angles et des positions de centre de roulis comme indiqué par le tableau ci-dessous:

Support avant Support arrière Anti-cabrage Centre de roulis +2 0 0° Haut +2 2 3° Haut -2 2 0° Bas -2 4 3° Bas

Ces pièces étant des éléments ajustements, une seule vis tient le support arrière mais deux orifices laissent présager le passage de deux vis additionnelles par la suite. Accès reste donc rapide pour faire les réglages nécessaires.

La fixation des accumulateurs

Le choix des accumulateurs a déjà été fait lors de l'étape précédente avec le montage ou non d'une pièce sur le châssis. Mais en réalité, ce choix est fait bien avant l'acquisition d'un kit dédié à la course, le compétiteur choisissant ce qui se fait de mieux, hormis les considérations de soutien par les fabricants. Les accumulateurs Lithium-Polymère (LiPo) sont le standard actuel dans le domaine du tout-terrain de part leur capacité énergétique mais surtout de leur facilité d'utilisation.

Les accumulateurs Lithium-Polymère sont le standard actuel certes mais en Europe et en Amérique, dans certaines régions d'Asie comme le Japon, les accumulateurs Lithium-Polymère ne sont pas (encore à l'heure de l'écriture de ces lignes) autorisés au profit de accumulateurs Nickel-Métal-Hydrure (NiMH). Afin de palier à cela, Team Durango a prévu dans le kit deux fixations, l'un pour les accumulateurs LiPo et un autre pour les accumulateur NiMH.

Les supports d'accumulateurs NiMH (en avant) et LiPo (en arrière)

La fixation pour les accumulateurs LiPo est relativement basique avec une pièce de forme simple et plane, sans ajout de composant de maintien sur le châssis, les deux éléments LiPo étant maintenus espacé par une mousse de belle dense. Les accumulateurs NiMH nécessitent quand à eux une pièce particulière avec des formes qui viennent épousées au plus près les éléments.

Il vous faudra absolument monter les fixations avant de passer à l'assemblage des divers composants de la transmission, un oeil fixe étant incorporé dans la charnière.

La direction

La direction est composée de pièces en métal et de pièces en plastique. Le plastique utilisé ici un composé plus souple que celui utilisé pour les triangles, les moulages comme pour les autres pièces sont exemplaires, il est juste nécessaire de couper proprement ce qui relie les pièces à la grappe de moulage. Les pièces moulées en métal, comme les précédentes, ne souffrent d'aucun défaut particulier. Vu le calibre de la voiture, il va de soit que la totalité de la direction est montée sur roulement.

Le montage de cet ensemble ne révèle pas beaucoup de surprise, les roulements tombent juste au limite du glissement, aucune pièce n'a besoin de retouche. Le sauve-servo est classiquement constitué de deux pièces qui peuvent pivoter l'une par rapport à l'autre. Un ressort maintient en position le tout et une molette permet l'ajustement de la charge du ressort. Il est nullement indiqué de combien doit être contraint le ressort mais il est au minimum bon d'ajuster le tout avec quelques filets du pas de vis apparent, environ trois afin d'avoir un sauve- servo à minimum rigide et donc une voiture saine. Il s'agit d'une première estimation qui nécessitera confirmation lors des premiers roulages, certains pourront même directement choisir de le monter très serré. La notice indique l'usage de deux petites entretoises d'épaisseur 0.3 mm mais il n'a pas été utile de monter, les pièces étant correctement positionnées, sans jeu.

Il faudra toutefois prêter attention lors du montage de la barre de renvoi. En effet, cette barre est montée sur roulement, tout bon jusque là, mais l'écrou nylstop doit être monté en sens inverse, c'est à dire avec la partie nylon proche du roulement, sous peine de ne pouvoir le tenir avec une quelconque clé. De plus, en serrant l'ensemble, le roulement pourrait être bridé il sera donc judicieux de ne pas trop serré, voir de prévoir une petite entretoise à ce niveau dans le but d'obtenir une direction libre.

Le bloc direction monté, cela se fixe au châssis via quatre vis au châssis, deux d'entre elles assurant aussi le maintien en position en partie basse des renvois de direction. Le tout est recouvert d'une araignée qui assurera la rigidité sur la partie avant, l'araignée se prenant derrière le support d'amortisseurs et sur des colonnettes en métal fixées au préalable sur le châssis.

Les cardans et les fusées

Avant de passer à l'assemblage des éléments précédemment montées, les cardans ont été montés, ce qui diffère légèrement de l'ordre proposer par la notice.

Les cardans

Pour les cardans en eux-même, il n'est pas vraiment besoin de revenir dessus puisqu'ils sont du même type de l'axe de transmission, c'est à dire des cardans articulés. Le point intéressant de ces cardans se situe dans les soufflets en caoutchouc qui vont venir les coiffer. Ces soufflets sont réalisés dans un caoutchouc souple dans le but de parasiter le moins possible les mouvements de suspension. Ces protections sont à l'image de ce qui se fait dans le domaine de voiture à l'échelle et éviteront de passer par la phase d'entretien trop régulièrement. Attention par contre à leur intégrité et bon montage, une entrée quelconque de poussière ou débris et cela s'avèrerait moins drôle.

Pour le montage des ces protections, la notice préconise de passer par le coté goupillé du cardan; drôle de solution retenue ici alors qu'il est plus aisé de passer par l'autre extrémité. Il est aussi conseillé de graisser le cardan, sans grande précision de la zone. En fait, il convient de déposer un très léger film graisseux sur la boule pour que le soufflet passe assez facilement. Sans graisse, cela bloque alors que trop de graisse n'est pas bon non plus, le risque de faire un amalgame avec de la poussière si nettoyage qui doit suivre n'est pas correctement fait.

Pour les cardans avants, il y a seulement un soufflet à monter et cela du côté différentiel, le coté roue restant à l'air libre. Au contraire pour l'arrière, ce sont quatre soufflets qu'il faudra poser, le train arrière recevant les projections de son homologue avant, les cardans sont plus exposés à la poussière, terre et débris. Lors du montage des petits soufflets à l'arrière, prenez garde de les retourner avant de les passer sur les cardans; il serait fort dommage de d'avoir un soufflet à l'envers comme résultat final.

Une remarque au sujet des axes de roues arrières, ceux-ci possèdent deux perçages pour faire passer la goupille faisant la liaison avec le cardan proprement. Attention ici de ne pas se tromper. Ce second perçage pourrait être utilisé avec des cardans plus courts, allez savoir.

Le petit truc de la gaine autour des cardans vu pour les cardans de la transmission centrale reste valable ici pour les cardans avant qui seront fortement sollicité par la transmission de puissance ainsi que les mouvements de suspension et de direction.

Les fusées

Les articulations avants composant la direction sont assez classiques en comparant avec ce qui se fait sur les buggies des autres marques. D'origine, des portes fusées en métal sont disponibles et ceux-ci sont joliment gravés avec le logo de la marque, du plus bel effet. La conception est intelligente avec des coussinets permettant une totale liberté de mouvement des fusées par rapport au porte-fusées. Des entretoises de 1mm et 2mm permettent aussi d'ajuster la position en hauteur de la fusée. Afin d'être au besoin plus fin sur ce paramètre, il sera possible de faire, ou se procurer, une entretoise de 0.5mm et une autre de 1.5mm., toutes les combinaisons par pas de 0.5mm devenant alors possible. Mise au point quand tu nous tiens.

Pour les fusées arrières, la bonne surprise vient du nombre de fusées livrées, à savoir quatre; une paire de fusées sans pincement (0°) et une autre paire possédant un angle de pincement de 1°, ces dernières étant donc identifiées pour le coté droit (R) et le coté gauche (L). Ces pièces supplémentaires permettront de parfaire les réglages le moment venu.

Pour l'assemblage des divers composants, il faudra retenir de faire un très léger chanfrein sur les pièces en plastique que sont les fusées dans le but de faciliter le montage des roulements et leurs mises en place.

Tous les éléments en mouvement sont donc près à rejoindre le châssis.