Épisode 1 «assemblage mécanique»

Bonjour à tous!!!!!

Je viens de recevoir de la part de 3racing et Vertluisant (distributeur pour les professionnels) le dernier châssis de la marque la Sakura ULTIMATE.

Le châssis de démonstration étant assemblé d'usine, le magasin VRC modélisme m'a fournit un second kit pour réaliser un petit reportage du montage pour les lecteurs de Petit RC. J'ajouterais dans le reportage mes petites astuces/conseils afin d'essayer de vous aider à avoir un châssis plus compétitif et endurant.

Voici la boite à l'ouverture:

Comme pour les précédentes versions la présentation de la Sakura ULTIMATE est effectuée en sachets numérotés de 1 à 9. La notice qui nous sert de support semble claire et détaillée. Celle-ci comporte douze étapes d'assemblage que nous suivront lors de ce reportage. En fin de notice on retrouve le listing, la référence et la représentation graphique des pièces incluses dans le kit.

Pour realiser l'assemblage je vous conseil de vous munir des outils suivants*:

tournevis 6 pans 2, 5mm/2mm/1, 5mm

scalpel

tournevis cruciforme

pince bec fin

clef écrous 7mm/5, 5mm

pince coupante

marqueur

ciseaux

pince précision

toile émeri P600/P400/P150

pied à coulisse

mèche 3, 2mm

Je vous conseil également de vous munir des produits et accessoires suivants*:

huile pour roulements

green slim

graisse graphite

nettoyant frein

frein filet (prise moyenne)

graisse AW 3racing

vernis

cyano gel

Nous voici donc à la première étape de l'assemblage BAG 1. Ce premier sachet ce compose du différentiel à pinions, de l'axe rigide ainsi que le support couronne/poulies centrales pré-assemblé.

Le spool est désormais en composite.

Astuce*: Mettre une petite goutte d'huile dans chaque roulements bien que ceux-ci soit déjà graissés d'origine.

Les poulies centrales sont quand à elles intégralement en aluminium. La couronne fournie est une 85dts/48dp, je roule en stock 10. 5T, je vais donc remplacer celle-ci par une couronne 3racing 100dts/64dp.

Le différentiel se voit doter de nouvelles sorties allégées et la croix reliant les satellites est maintenant en composite. Une fiole d'huile 2000 est fournie.

Astuces: Passer un léger coup de toile émeri au dos des satellites(P150 puis P400 enfin P600) et un coup de bombe nettoyante pour enlever la poussière crée.

Enduire la partie interne des sorties ainsi que les joints de green slim.
Ne pas trop serrer les vis lors de la fermeture du différentiel. Venir au contact pour chaque vis puis 1/8 de tour de serrage supplémentaire suffit.

Et voilà la première étape est finie.

On peut donc passer à la seconde étape du montage BAG 2. Ce second sachet se compose du châssis, les inserts pour la butée basse, des triangles, supports et axes de triangles. La courroie centrale nécessaire dans cette étape, est dans le sachet 4. Récupérez la avant de commencer l'étape deux.

Sur ce nouveau modèle l’aspect général du châssis reste identique. Toutefois les trous de fixation des cellules ne sont plus disposés de la même façon. L'avant du châssis est encore plus affiné.

Les triangles arrières sont rigidifiés par le remplissage des espaces vides. Ceux avant intègrent désormais une fixation pour les barres anti-roulis.

Passons à la troisième étape BAG 3. Celui-ci contient toutes les cellules inférieures.

La cellule moteur est affinée et son point de fixation centrale permet de relier la platine. Les cellules avants et arrières sont identiques(avant droite=arrière gauche/avant gauche=arrière droite). Le système de centrage des cellules avec un petit pion est conservé.

Étapes suivantes 4 et 5. Ces étapes seront réalisés avec les BAG 1 et 4. Nous récupérons donc les assemblages effectués lors de la première étape différentiel, arbre rigide et poulie centrale. Dans le sachet 4 nous retrouvons les éléments de direction, les courroies, le support de batterie, les guides de barres anti-roulis et les inserts de fixation de l'axe central.

Le système de direction est rabaissé. Le point de fixation de la biellette du servo de direction est décalé vers la gauche.

Astuces:Attendre d'avoir assemblé les capots supérieurs des cellules avant de serrer au contact les vis des inserts plastics du différentiel et de l'arbre rigide.

Continuons l'assemblage avec l'étape 6. Nous aurons besoin du BAG 5. Il est composé de palonniers de servo(F/H/S), des cellules supérieures, les supports amortisseurs, la platine, du plot central, du support ventilateur moteur, de la partie supérieure du pare-choc du tendeur de courroie centrale.

Le châssis est maintenant livré avec un tendeur de courroie en composite et un support de ventilateur moteur(30mm) lui aussi en composite. La platine ainsi que les supports d'amortisseurs changent de design. Les supports d'amortisseurs sont désormais fixés avec des vis à tête fraisée. Le système de fixation des biellettes reste le même.

Astuce:Se mettre sur une surface plane, mettre toutes les vis en place(platine, cellules supérieures, supports amortisseurs) puis serrer en croix au contact. Enfin mettre 1/8 de tour supplémentaire en serrant en croix.

Pour l'étape 7 nous aurons besoin de certaines pièces restantes du BAG 4 mais aussi du BAG 6. Ce nouveau sachet contient les chapes, les blades, les portes fusées avant et arrière, les étriers avants, les barres anti-roulis, les biellettes, les cardans avants et arrières, les roulements de fusées, les axes extérieurs de triangles.

Les étriers ainsi que les portes fusées sont rigidifiés par des additions de matière. La matière des chapes a elle aussi évoluée et semble moins sujette à l'usure. Les cardans double articulations sont désormais fournit d'origine. Les barres anti-roulis sont facilement identifiables même montées sur la voiture grâce à la bague de centrage qui reprend leur diamètre.

Astuce:Utiliser une mèche de 3, 2mm pour percer les chapes dédiées à la barre anti-roulis avant plutôt que de découper la partie supérieure au cutter.

Pour l'étape 8 nous utiliserons le reste du BAG 6.

Astuces:Démonter les cardants avants et arrières afin de les graisser. Graisse AW pour l'arrière et graphite pour l'avant. Je remplace également la cage aluminium par deux bouts de gaine thermo diamètre 7. Le premier de longueur 10mm et le second de longueur 14mm.

Régler le tendeur de courroie de manière à ce qu'il soit juste en contact avec celle-ci.

L'étape 9 nécessitera un nouveau sachet le BAG 7. Il comporte tout le nécessaire à l'assemblage des amortisseurs.

Ce nouveau kit est équipé d'origine des derniers amortisseurs touring de la marque nommés PTFE. Une fiole d'huile 350 est fournie.

Astuce:Enduire les joints, les tiges ainsi que les petites cales blanche de green slim.

Nous sommes désormais bientôt à la fin de l'assemblage en attaquant l'étape 10. Nous aurons besoin du reste des pièces des BAG 4, BAG 5, BAG 6 et un nouveau sachet BAG 8. Celui-ci contient l'antenne et son support, le pare-choc inférieur, les supports de carrosserie, le scratch pour le maintient de la batterie et le support de servo.

Les supports de carrosserie, le pare-choc inférieur et le support d’antenne sont identiques aux châssis précédents. La fixation de la batterie s’effectue désormais avec un système scratch, plus de gaspillage de scotch. Le servo se fixe sur un support qui vient se fixer au centre du châssis. Un cinquième plot est disposé sur le support amortisseur avant.

Et nous voici donc arrivé au deux dernières étapes de l'assemblage 11 et 12. Les restes de pièces des BAG 5 et BAG 8 seront nécessaires. Le dernier sachet BAG 9 nous sera aussi utile. Il est composé du pare-choc mousse, des hexagones de roue, des écrous de roue, d'un train de jantes ainsi que des clips.

Et voilà l'assemblage de la partie mécanique est terminée*!!

Pourquoi remplacer les cages alu par de la gaine thermo ?
La gaine thermo permet à la graisse de rester en place. Le cardan est trop épais pour l'étrier si on garde la cage alu. J'ai roulé toute la saison 2013 avec ce montage sur les cardans avant de ma xi et je n'ai rencontré aucun soucis de fiabilité.

Pourquoi 2 graisses différentes sur l'Av et L'ar ?
La graisse graphite est plus fluide et sensible à la centrifugation que la graisse AW 3racing.
Comme je le dit dans la question précédente la gaine thermo fait office de soufflet avec les longueurs que je donne.
Une première longueur 10 mm qui une fois chauffée représenteras la longueur du corps acier qui maintient les axes.
Une seconde longueur 14 mm qui une fois chauffée viendra renforcer le maintient des axes et faire une petite lèvre de chaque coté pour maintenir la graisse à l'intérieur.

Pour l'arrière j'ai fait plusieurs essais de gaine thermo mais rien de convainquant. Puis j'ai essayé la graisse AW. Elle fait très peu de projection et aide à diminuer l'usure.

Sur ma xi je n'ai pas changé les cardans de la saison et ils sont toujours en parfait état de marche.

Les cardans de gauche n'ont pas de blade: il s'agit des Av et la pièce d'usure est le spool en composite ? celui-ci est-il facilement démontable ?
Il s'agit effectivement des cardans avant. La pièce d'usure, c'est bien la sortie d'arbre rigide qui se démonte aisément par le biais d'une vis sur chaque sortie. Ils n'utilise plus le système de bague.